Caño Cristales mit den Tíos: Eine Reise, die fast zwanzig Jahre früher begann

vor 2 Stunden

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Es gibt Reisen, die lange beginnen, bevor man einen Koffer packt oder ein Flugticket kauft. Meine Reise nach Caño Cristales begann, als ich selbst noch fast ein Kind war.

In der Schule hatte ich das Glück, Andrés Hurtado García als Lehrer zu haben. Wer bei ihm Unterricht hatte, erinnert sich wahrscheinlich an seine Wanderungen, seine Geschichten und jene langen Diavorträge, in denen er uns ein Kolumbien zeigte, das für viele von uns damals beinahe unerreichbar wirkte. Andrés hielt diese Vorträge nicht nur für Schüler. Über viele Jahre brachte er auch Eltern, Wanderfreunde und Naturliebhaber zusammen, um ihnen die Bilder seiner Expeditionen durch das Land zu zeigen. Es gibt zum Beispiel Berichte über jene „ökologischen Diavorträge“, die er noch Mitte der neunziger Jahre am Colegio Champagnat präsentierte.

Zwischen Páramos, Regenwäldern, Flüssen und Bergen tauchte immer wieder ein Ort auf, der sich besonders tief in mein Gedächtnis eingebrannt hat: ein kleiner Fluss mit glasklarem Wasser, der aussah, als wäre er rot, rosa, grün und gelb bemalt – Caño Cristales.

Damals war es alles andere als einfach, dorthin zu gelangen.

Ich wuchs Ende der achtziger und in den neunziger Jahren in Bogotá auf und erinnere mich an diese Zeit mit einem merkwürdigen Gefühl der Enge. Wir lebten in einem unglaublich vielfältigen Land, aber große Teile davon schienen hinter einer unsichtbaren Grenze zu liegen. Der bewaffnete Konflikt machte Reisen in viele Regionen schwierig oder für eine ganz normale Familie schlicht undenkbar.

Die Sierra de La Macarena gehörte zu diesen Regionen. Seit Ende der siebziger Jahre hatten der Kokaboom und das Erstarken der FARC die Gegend zu einem Gebiet mit besonders starker Guerillapräsenz gemacht. In den neunziger Jahren kam der Vormarsch paramilitärischer Gruppen hinzu, und zwischen 1998 und 2002 gehörte La Macarena sogar zur sogenannten Demilitarisierten Zone während der Verhandlungen zwischen der kolumbianischen Regierung und den FARC.

Während wir in den Städten blieben, zogen Menschen wie Andrés trotzdem weiter hinaus. Sie wanderten. Sie erkundeten. Sie drangen in Regionen vor, von denen der Rest des Landes vor allem aus den Nachrichten hörte. Sie sprachen mit Bauern, überquerten Flüsse, fotografierten Berge und kehrten anschließend zurück, um uns zu zeigen, dass hinter dem Konflikt noch ein anderes Kolumbien existierte.

Das war nicht nur inspirierend, sondern auch eine Form von Bildung. Es war beinahe genauso wichtig, Mathematik oder Spanisch zu bestehen, wie an den vier jährlichen Samstagswanderungen eines Jahrgangs teilzunehmen. Trotz manch skeptischer Eltern – mein Vater eingeschlossen – zogen wir hinaus und erkundeten die Umgebung von Bogotá.

Andrés bereiste La Macarena bereits damals. In einer 1994 veröffentlichten Reportage beschrieb er eine seiner Expeditionen in die Serranía und erwähnte fast beiläufig etwas, das für mich damals außergewöhnlich klang: Er sei durch Caño Cristales gekommen und habe „in den fünf Farben des Caño“ gebadet.

Ich sah diese Bilder und dachte, dass ich diesen Ort eines Tages unbedingt selbst kennenlernen müsste. Dieses „eines Tages“ ließ fast zwanzig Jahre auf sich warten.

Caño Cristales mit den Tíos

Als ich die Reise schließlich organisieren konnte, war der ursprüngliche Plan ziemlich einfach: Ich wollte meinen Vater mitnehmen. Doch dann erzählten wir dem Rest der Familie davon. Eine meiner Tanten wollte mit. Dann eine zweite. Und schließlich schloss sich auch noch ein Freund einer von ihnen an.

Plötzlich war ich so etwas wie der Expeditionsleiter für vier Reisende über sechzig, unterwegs zu einem Ort, den ich mir einen Großteil meines Lebens lang ausgemalt hatte. Ich muss zugeben: Ich war ein wenig besorgt und fragte mich, ob das Ganze vielleicht doch etwas unvernünftig war.

Ich wusste nicht genau, wie anstrengend die Reise werden würde. Es gab Hitze, hohe Luftfeuchtigkeit, Wanderungen, Bootsfahrten, holprige Wege und Dschungel. Meine Begleiter waren deutlich städtischer als abenteuerlustig, und ich wollte nicht, dass aus meinem Traum für sie am Ende ein Überlebenstraining wurde. Aber nun waren wir unterwegs.

Der Flug von Bogotá nach La Macarena dauert weniger als eine Stunde, doch geografisch fühlt sich die Entfernung viel größer an.

Aus dem Flugzeugfenster beginnen die Anden langsam zu verschwinden, und nach und nach breitet sich ein riesiger grüner Teppich aus, durchzogen von Flüssen, die sich zwischen der Vegetation hindurchschlängeln. Ich erinnere mich noch ganz genau an diese braunen Kurven von oben, wie sie sich ihren Weg durch den Wald bahnten.

Das Spannende an der Sierra de La Macarena ist, dass sie zwar sehr nahe an den Anden liegt, geologisch aber zu einer völlig anderen Geschichte gehört. Hier tritt einer der westlichsten Ausläufer des uralten Guayana-Schildes zutage, und rund um das Gebirge treffen Einflüsse aus dem Amazonasgebiet, der Orinoquía und der Andenregion aufeinander.

Diese Lage erklärt zu einem großen Teil die außergewöhnliche Mischung aus tropischem Regenwald, Überschwemmungswäldern, Buschland und Savannen, die man im Park findet. Die wissenschaftliche Bedeutung der Region wurde schon früh erkannt: Die Reserva Biológica de La Macarena wurde 1948 geschaffen, und der heutige Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena wurde 1989 offiziell ausgewiesen.

Und diese besondere Lage erklärt auch etwas, das wir in den folgenden Tagen immer besser verstehen sollten: Die Landschaften wechseln hier erstaunlich schnell. Eben fährt man noch zwischen dicht bewaldeten Flussufern hindurch, und kurze Zeit später läuft man durch offene Savanne.

La Macarena

In La Macarena zu landen bedeutete, in einen anderen Rhythmus einzutauchen.

Damals war es ein kleiner, einfacher Ort mit grundlegenden Geschäften, Motorrädern, Pferden und Unterkünften, die sich ziemlich ähnelten. Die Zimmer boten das Nötigste: ein Bett, ein eigenes Bad und mit etwas Glück eine Klimaanlage, um die Hitze erträglicher zu machen. Ich vermute, allzu viel hat sich daran bis heute nicht geändert.

Auch die Küche, an die ich mich erinnere, hatte wenig mit jenem exotischen Bild des Amazonas zu tun, das man vielleicht im Kopf hat. Sie war eher bäuerlich und von der Siedlerkultur geprägt, mit starkem Einfluss der Llanos: Fleisch, Flussfisch wie Cachama, Yuca, Kochbananen und einfache, schmackhafte und reichhaltige Gerichte.

Die jüngere Geschichte La Macarenas ist eng mit jenen Siedlergemeinschaften verbunden, die im Laufe des 20. Jahrhunderts in die Region kamen. Doch die menschliche Präsenz hier reicht sehr viel weiter zurück. In den Einzugsgebieten der Flüsse Duda und Guayabero gibt es Felszeichnungen und Petroglyphen, die von indigenen Völkern zeugen, die dieses Gebiet lange vor der modernen Besiedlung bewohnten.

Und mitten in diesem kleinen Ort befand sich eine große Militärbasis nahe dem Flughafen. Sie erinnerte einen sofort daran, wo man sich befand und was hier nur wenige Jahre zuvor geschehen war.

Ich erinnere mich besonders an einen jungen Soldaten, den wir während eines unserer Ausflüge trafen. Er trug komplette Ausrüstung, Uniform, Helm und Gewehr. Doch neben ihm lag etwas Unerwartetes: ein kleines Militärboot, das er sorgfältig aus Holz gebaut und geschnitzt hatte.

In diesem Bild traf die Realität des Krieges auf die Hände eines talentierten jungen Mannes, der geduldig etwas Schönes erschaffen konnte.

Damals dachte ich – wie so oft auf meinen Reisen durch Kolumbien – darüber nach, wie viel Talent wir in diesem Land über Jahrzehnte hinweg darauf verwendet haben, gegeneinander zu kämpfen, und was dieses gleiche Talent unter anderen Umständen alles hätte erschaffen können.

Endlich Caño Cristales

Um nach Caño Cristales zu gelangen, fuhren wir zunächst auf dem Río Guayabero.

Das Boot glitt über das kaffeebraune Wasser, während sich an beiden Ufern dichte Vegetation entlangzog. Manchmal regnete es. Manchmal tauchte ein Bauernhaus am Flussufer auf. Danach folgte eine Strecke über Land, und schließlich begann die Wanderung.

Lange Zeit wurde Caño Cristales einfach als „der Fluss der fünf Farben“ beschrieben. Doch wenn man schließlich dort steht, merkt man schnell, dass diese Beschreibung eigentlich zu kurz greift.

Das Wasser ist außergewöhnlich klar und fließt über ein Bett aus uralten Felsen, das über Jahrtausende zu Kanälen, Wasserfällen und perfekt ausgerundeten Becken geformt wurde.

Auf diesen Felsen wächst jene Wasserpflanze, die traditionell als Macarenia bekannt ist und von Parques Nacionales heute als Rhyncholacis clavigera bezeichnet wird. Sie ist für einen großen Teil der roten und rosafarbenen Töne des Flusses verantwortlich.

Je nach Wasserstand, Licht und Jahreszeit verändern sich die Farben. Manchmal wirkt der Fluss leuchtend rot. An anderen Stellen mischen sich Grün, Gelb, Schwarz und Blau dazu – erzeugt durch Pflanzen, Felsen, die Spiegelung des Himmels und die außergewöhnliche Klarheit des Wassers.

Das Schönste war, dass man an bestimmten freigegebenen Stellen tatsächlich in dieses Kaleidoskop eintauchen durfte.

Und dann geschah etwas noch Seltsameres: Man hörte auf, die Landschaft nur anzuschauen, und befand sich plötzlich mitten in ihr.

Ich erinnere mich daran, in einem dieser natürlichen Becken zu sitzen, von Felsen umgeben, während kleine Fische in meiner Nähe schwammen und sich die rötlichen Pflanzen unter der Strömung bewegten. Es fühlte sich an, als säße man in einem riesigen, natürlichen und mehrfarbigen Whirlpool.

Natürlich gelten gerade wegen der Empfindlichkeit dieses Ökosystems strenge Regeln. Vor dem Betreten bestimmter Abschnitte dürfen keine Sonnencremes, Insektenschutzmittel, Cremes oder andere chemische Produkte verwendet werden, da sie die Wasserpflanzen schädigen können.

Zum Glück hatten sich meine Sorgen um unsere kleine Familienexpedition als etwas übertrieben erwiesen.

Wir wanderten, schwitzten, kletterten über Felsen und wurden nass, aber die Reise ließ sich problemlos in einem ruhigen Tempo machen. Man musste kein großer Expeditionsprofi sein. Mein Vater, meine Tanten und ihr Freund genossen die Reise.

Ein anderes Leben rund um den Fluss

Caño Cristales war natürlich der eigentliche Grund für die Reise. Einige der Erinnerungen, die mir am stärksten geblieben sind, entstanden aber ganz woanders.

Ich erinnere mich daran, wie wir gemächlich über den Guayabero fuhren und die Ufer beobachteten. Ich erinnere mich an die Bauernhäuser. An die liebevoll gepflegten Gärten mitten in der feuchten Tropenlandschaft. An Hühner. Kleine Felder. Und an einen Tinto, den uns jemand bei einem Stopp freundlich anbot.

Mich hat es immer fasziniert, dieses bäuerliche Leben an Orten zu entdecken, die wir aus den Städten heraus oft einfach nur als „Dschungel“ wahrnehmen.

In den abgelegensten Winkeln Kolumbiens haben Menschen Häuser, Alltagsroutinen und Gemeinschaften unter Bedingungen aufgebaut, die für uns, die in Städten aufgewachsen sind, sehr schwierig erscheinen können.

Manchmal fehlt es enorm an Infrastruktur oder grundlegenden Dienstleistungen, und gleichzeitig herrscht eine fast überwältigende Fülle an Wasser, Früchten, Pflanzen, Tieren und Landschaft.

Und dann gibt es diese kleinen Familienszenen, die sich am Ende besser im Gedächtnis halten als jede geologische Erklärung – zum Beispiel mein Vater, der mit einem Affen spielte.

Dieser Moment fasst den Geist der Reise eigentlich ziemlich gut zusammen: Meine anfängliche Sorge, eine Gruppe von Menschen über sechzig in den Dschungel mitzunehmen, verwandelte sich am Ende in eine Sammlung lustiger Momente, an die wir uns bis heute erinnern.

Wir entdeckten außerdem eine andere Seite der Landschaft, denn La Macarena besteht keineswegs nur aus Dschungel.

Es gibt weite offene Savannen, riesige Himmel und Horizonte, an denen das Licht scheinbar kein Ende findet. Man kann dort auch den berühmten Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang erleben, der in der Kultur der Llanos eine so große Rolle spielt.

In solchen Momenten fällt es schwer, nicht über das außergewöhnliche geografische Glück Kolumbiens nachzudenken – und gleichzeitig über seine Widersprüche.

Wieder wurden die Dias zur Landschaft

Fast zwanzig Jahre waren seit jenen Präsentationen in der Schule vergangen, und während all dieser Zeit hatte Caño Cristales für mich vor allem als Sammlung von Bildern existiert: Andrés’ Dias, Fotografien in Büchern und Zeitschriften und später die Bilder, die im Internet zu zirkulieren begannen.

Und nun war ich tatsächlich dort.

In meinem Kopf tauschte ich die Dias gegen reale Landschaften aus und gab jenen Erzählungen, die ich so lange gehört hatte, meine eigene Stimme.

Damals verstand ich etwas besser, welche Faszination unser Lehrer uns vermitteln wollte. Es ging nicht nur darum, uns schöne Orte zu zeigen. Er wollte uns beibringen, dass hinter dem kleinen Ausschnitt Kolumbiens, den wir kannten, ein riesiges Land existierte.

Schließlich war ich an einem jener Orte angekommen, von denen ich während eines großen Teils meiner Kindheit geglaubt hatte, dass ich sie wahrscheinlich niemals selbst sehen würde – und dann auch noch gemeinsam mit meinem Vater und meinen Tanten.

Caño Cristales war damit nicht länger nur ein Reiseziel, von dem ich geträumt hatte. Es wurde Teil unserer Familiengeschichte.

La Macarena einige Jahre später

Seit dieser Reise sind einige Jahre vergangen, und auch La Macarena hat sich verändert.

Das Reiseziel hat inzwischen ein vielfältigeres und komfortableres touristisches Angebot entwickelt, ohne zumindest im Grundsatz die Idee eines regulierten Ökotourismus aufzugeben.

Heute verlangt Parques Nacionales, dass vor dem Besuch bestimmter Gebiete die Verfügbarkeit und die zulässige Besucherzahl geprüft werden. Außerdem wird weiterhin darauf bestanden, ausschließlich genehmigte Routen und Besuchsorte zu nutzen.

Diese Vorsicht ist notwendig, denn unregulierter Tourismus kann besonders empfindliche Ökosysteme schnell gefährden.

Auch bei den Unterkünften gibt es heute Angebote, die es während unserer damaligen Reise kaum gab.

Ein gutes Beispiel ist die La Manigua Lodge am Río Guayabero, etwa dreißig Minuten per Boot von La Macarena entfernt. Sie verbindet komfortablere Zimmer mitten im Wald mit privaten Ausflügen, Tierbeobachtungen und Erlebnissen im Zusammenhang mit den lokalen Gemeinschaften.

Das ist heute eine deutlich andere Art, sich der Region zu nähern: komfortabler und hochwertiger, aber mit dem Anspruch, dass die Natur weiterhin die Hauptrolle spielt.

Caño Cristales würde ein Modell mit großen Hotelanlagen und Massentourismus kaum verkraften. Sein besonderer Reiz hängt gerade davon ab, dass es ein empfindliches, reguliertes und außergewöhnliches Ökosystem bleibt.

Ich freue mich deshalb darüber, dass sich der Tourismus in La Macarena weitgehend in diese Richtung entwickelt hat.

Und natürlich bekomme ich dabei große Lust, noch einmal zurückzukehren.

Wahrscheinlich würde ich heute ein anderes La Macarena vorfinden als jenes mit den einfachen Straßen, den schlichten Hotels und den langen Tagen auf dem Guayabero, das in meinen Fotos gespeichert geblieben ist.

Aber ich hoffe, dass das Wasser noch immer glasklar ist, wenn ich mich dem Fluss eines Tages wieder nähere.

Dass die kleinen Fische weiterhin zwischen den Felsen schwimmen.

Und dass sich jene roten Pflanzen noch immer unter der Strömung bewegen – genauso wie auf den Dias, die ich als Kind gesehen habe.

Möchtest du Caño Cristales selbst entdecken? Schreib uns – wir helfen dir gerne dabei, deine Reise zu diesem einzigartigen Ort in Kolumbien zu planen.

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