Reisebericht - Vaupés: Dschungel, Fluss und Gemeinschaften

Nach Mitú zu gelangen ist nicht einfach – und vielleicht beginnt diese Reise gerade deshalb schon vor dem Abflug. Unser Flug um 10:00 Uhr morgens war am Vortag um vier Stunden vorverlegt worden … um sich am Tag der Abreise schließlich noch einmal um fünf Stunden zu verspäten. Diese Änderungen, in der regionalen Luftfahrt Kolumbiens üblich – in diesem Fall mit Satena, der einzigen Fluggesellschaft, die die Hauptstadt von Vaupés anbindet – spiegeln die betrieblichen Herausforderungen eines Landes wider, in dem die Amazonas-Orinoko-Region zum Beispiel rund 70 % des Staatsgebiets einnimmt, aber nur von etwa 6 % der Bevölkerung bewohnt wird. Wenn man solche Verhältnisse betrachtet, versteht man leichter, warum ein Flugzeug wegen schlechten Wetters an seinem Ursprungsort festhängen kann und warum die Konnektivität in diesen abgelegenen Gebieten vom Willen des Himmels abhängt.

Kürzlich sprachen wir mit einigen deutschen Reisenden darüber, dass es etwas beinahe Rührendes am „Old-Fashioned“-Charakter des regionalen Luftverkehrs in Kolumbien gibt: kleine Flughäfen mit manuellen Gepäckbändern, manuelle Kontrollen und Durchsuchungen direkt am Counter, Papier­tickets wie auf einer Rechnung, Landebahnen ohne Tower oder vollständige Betankungsstationen … Ein System, das zwar historische Defizite offenbart, aber zugleich eine gewisse handwerkliche Schönheit in sich trägt, die für mich zumindest ein liebenswerter Hinweis auf das tiefere Kolumbien ist.

Der Flug dauert etwas länger als eine Stunde. Nach zehn oder fünfzehn Minuten hat man bereits jede Spur von Stadt hinter sich gelassen; dann verschwindet auch das letzte Dorf, und das Grün wird absolut. Aus der Luft sieht der Dschungel unendlich aus, ungezähmt, fast einschüchternd. Flüsse winden sich wie riesige Anacondas, die – kulturell – das spirituelle Universum der Gemeinschaften tragen. Man erkennt einige Landepisten, die Orte verbinden, in denen Wege ohne diese kleinen Flugzeuge Tage voller Bootsfahrten und Fußmärsche dauern würden.

Bei der Landung in Mitú sieht man einen kleinen Flughafen, umgeben von kleinen Maschinen, die dazu bestimmt sind, Gemeinden zu verbinden, die für fast alles von ihnen abhängen. Das amazonische Klima – manchmal schwere Hitze, manchmal feuchte Frische – macht klar, dass hier nicht Uhren oder Terminkalender die Zeit bestimmen, sondern der Dschungel. Wenn man in diese Gebiete kommt, muss man um Erlaubnis bitten, zuhören und anerkennen, dass der Wille der Manigua gehört, nicht dem Besucher.

Unsere Gastgeber waren diesmal Emilse und Sebastián. Sie ist eine junge Cubeo, fröhlich, engagiert und führt mit Überzeugung ihr gemeinschaftliches Tourismusprojekt. Er, ein Biologe, durchstreift den Dschungel, als würde er in seinem Kindheitsgarten spielen: neugierig, aufmerksam, sensibel für jedes kleinste Detail. Mit diesen beiden (sie sind 25 Jahre alt) und einer lebhaften Gruppe von Unternehmern und Journalisten, die von ANATO eingeladen wurden, das Reiseziel kennenzulernen, starteten wir eine fünftägige Expedition rund um Mitú, die Hauptstadt eines jungen Departamentos, das 1991 gegründet wurde, riesig im Gebiet, aber mit nur drei Gemeinden und einer Bevölkerungsdichte von weniger als einem Einwohner pro Quadratkilometer. Hier identifizieren sich rund 85 % der Bevölkerung mit einer der 27 indigenen Gemeinschaften, die zu verschiedenen Sprachfamilien der Region gehören.

Unsere erste Station war Ceima Cachivera, einer der Corregimientos von Mitú. Und an dieser Stelle lohnt sich eine Klarstellung: Begriffe wie „Municipio“, „Vereda“ oder „Corregimiento“, die in anderen Regionen des Landes wie den Anden oder der Karibik eine administrative Bedeutung haben, erhalten im Amazonas eine andere Dimension. Wir sprechen von riesigen Waldgebieten, in denen politische Grenzen eher konzeptionell sind, in denen der Zugang von Stunden – oder Tagen – der Boots- oder Fußreise abhängen kann, und in denen die soziale Struktur sehr unterschiedlichen Logiken folgt als im urbanen Landesteil.

Bei unserer Ankunft empfing uns die imposante Maloca Ipanoré, das Haus des ancestralen Wissens der Gemeinschaft. Die Ältesten begrüßten uns mit Gesichtsbemalungen aus natürlichen Pigmenten, die die Energie jedes Besuchers interpretierten. Sie boten auch Rapé an, eine auf Tabak basierende Medizin, die jeder nach eigener Bereitschaft annimmt. Dann folgte der traditionelle Tanz, ein Ritual, das die Gemeinschaft mit der Natur, der spirituellen Erinnerung und dem Wissen der Jaguar-Schamanen Yuruparí verbindet – ein Wissenskomplex, der seit 2011 zum immateriellen Kulturerbe der Menschheit der UNESCO gehört.

Die Kapitäne, mit denen ich sprechen konnte, sprachen von der Yuruparí-Danz mit einer Mischung aus Respekt, Staunen und Begeisterung. Sie beschrieben sie als eine Erfahrung für Eingeweihte, ein lebenswichtiges Privileg, bei dem die Männer durch Tanz, Musik und die heiligen Flöten die Präsenz des Yuruparí sehen können, des mythischen Boten der Sonne.

Von dort aus machten wir uns auf den Weg zum Cerro Flecha, einem heiligen Hügel, von dessen Gipfel man ein 360-Grad-Panorama sieht: Dschungel, Flüsse und die Ankündigung eines Sturms, der aus dem Osten heranzog. Sein Donner – immer näher – ließ uns eilig, aber glücklich zum Dorf zurückkehren. Wir aßen in einem Landrestaurant zu Mittag, wo ich die köstliche Quiñapira probierte, eine würzige Fischsuppe mit Ameisen und Casabe.

Das Casabe, der absolute Protagonist der amazonischen Küche, ist das Brot des Dschungels: ein dünner Fladen aus der Stärke der „yuca brava“, einer Maniok­varietät, die eine handwerkliche Behandlung erfordert, um ihr natürliches Cyanid zu entfernen. Später, in Mitú, besuchten wir die Casabe-Werkstatt im Restaurant Ba’Aribo, ein von indigenen Frauen geleitetes Projekt. Dort lernten wir den gesamten Prozess kennen, probierten verschiedene Varianten und genossen auch Chivé de Pataba, eine Zubereitung aus Frucht und Tapioka, deren Konsistenz zwischen Getränk und Dessert liegt. Als großer Enthusiast der Gastronomie war dieses Erlebnis definitiv eines meiner Favoriten.

Am nächsten Tag führte uns die Reise nach Puerto Golondrina, einer Gemeinschaft am Fluss Cuduyarí. Dort liefen wir durch das Dorf, gingen ein Stück in den Wald, um Ton zu sammeln, und besuchten die Keramikwerkstatt, wo wir unsere eigenen Stücke herstellten – unter Dach, denn ein plötzlicher Sturm änderte unsere Pläne, dies im Freien zu tun. Vor dem Mittagessen konnten wir das Bogenschießen und das Blasrohr ausprobieren. Letzteres, etwa drei Meter lang (es gibt noch längere), beeindruckte mich besonders. Es wird traditionell verwendet, um Beute in den Baumwipfeln zu jagen – wofür man Präzision und Lunge braucht.

Am Nachmittag besuchten wir die Gemeinschaft Mituseño Urania, ein stilles und friedliches Dorf etwa zwanzig Minuten von Mitú entfernt. Von ihrer farbenfrohen Maloca aus starteten wir die Wanderung zum Cerro Kubay, von wo aus man den Fluss Vaupés und den Dschungel in einem majestätischen Horizont ausgebreitet sieht.

In dieser Nacht nahmen mich Emilse und einige ihrer Freunde mit dem Motorrad mit, um Mitú in der Dunkelheit zu erkunden. Wir durchquerten das Dorf von einer Seite zur anderen und hielten an mehreren Punkten zwischen Seen und Flüssen an, um in Stille dem nächtlichen Konzert des Dschungels zu lauschen: ein Moment so einfach wie perfekt.

Am nächsten Tag wanderten wir zum Cerro Guacamayas, einem weiteren Tepuy, dessen Besteigung etwa zwei Stunden dauert. Sebastián nutzte jede Pause, um uns mit Begeisterung Spinnen, Ameisen, Pilze und Pflanzen zu zeigen. Einige hatten sogar das Glück, den Andenfelsenhahn zu sehen. Es gibt fünf Aussichtspunkte auf dem Hügel, und sobald wir den zweiten erreichten, sahen wir zwei Gruppen von Guacamayas über den Berg fliegen und am Horizont verschwinden. Es war einer dieser magischen Momente, die kein Foto brauchen, weil sie sich direkt ins Gedächtnis einprägen.

Nach dem Abstieg badeten wir im rötlichen Wasser des Caño Sangre – ein erfrischendes Geschenk nach der Wanderung, das unseren Appetit für das Mittagessen noch weiter anregte. Diesmal gab es Cachama Moqueada, einen geräucherten Fisch, der ein köstlicher Klassiker der amazonischen Küche ist. Danach kehrten wir nach Mitú zurück, wo ich einen Spaziergang entlang des Malecón machte – ein angenehmer Weg durch das Dorf, der an einem schönen Strand am Fluss Vaupés endet, der je nach Jahreszeit größer oder kleiner ausfällt und an dem sich Familien und Freunde den ganzen Tag bis in die Nacht hinein abkühlen.

Am fünften und letzten Tag besuchten wir ein gemeinschaftliches Tourismusprojekt außerhalb von Mitú, mit einer handwerklichen Ausstellung indigener Frauen. Danach ging ich – wie ich es immer tue – über den lokalen Markt und kehrte zurück, beladen mit geräuchertem Ají, Mambe, Almidón de Yuca Brava, Tapioka und einigen Keramikstücken. Zwei Wochen lang machte ich zu Hause Casabe und probierte verschiedene Kombinationen aus, und obwohl ich weiterhin überzeugt bin, dass daraus ein großartiges Geschäftsmodell werden könnte, bleibt es vorerst ein köstliches persönliches Experiment.

Ich wollte den Vaupés schon immer kennenlernen. In meiner Vorstellung war es eine abgelegene Ecke, wenig dokumentiert, von der ich nur bruchstückhafte Geschichten kannte: die imposanten Stromschnellen von Jirijirimo, die Rituale der Jaguar-Schamanen, die Manigua in ihrer reinsten Form. Und ja, es ist abgelegen – und es ist auch sehr authentisch. Es ist ein Gebiet, in dem der Dschungel und die indigenen Gemeinschaften auf eine intimere und direktere Weise präsent sind als in jedem anderen Teil des kolumbianischen Amazonas, den ich besucht habe. Wo Besucher noch wenige sind und verantwortungsvolle, bewusste und energiegeladene Projekte wie das von Emi und Sebas auf gut geführten Tourismus setzen, der von und für die lokalen Gemeinschaften gestaltet ist.

Es war eine Reise, die mich tief mit dem Dschungel und seiner Menschen verband. Eine Gelegenheit, ein Kolumbien zu sehen, das nur wenige kennen: vielfältig, weit, spirituell, schön und unbezähmbar. Und eine dieser Versionen des Landes, die mich immer wieder daran erinnern, dass es ein Glück ist, in diesem Land geboren zu sein – und ebenso, es immer weiter entdecken zu dürfen.

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